数字相机简易专业使用方法
来源: | 作者:林诒洪 | 发布时间: 2014-06-01 | 3723 次浏览 | 分享到:
    这文章的名字好奇怪,专业似乎一定是不厌其繁,吹毛求疵,怎么可能简易。
    从另一方面来说,许多人买了不错的相机,照出片子来却不比手机好多少。难怪有人说买相机不如用手机。
    与手机不同,相机的使用选择很多,有人怕麻烦,用全自动方式拍,结果真和手机差不多。
    其实2000元以上的相机,如果在使用时稍加注意,就能拍出很好的照片。至少在网上发图,足以令网友垂涎。

前言样图

    这张图片是用佳能1220万像素的450D拍摄的,环境是一个只有自然顶光的仓库,佳能50mmF2.5微距镜头,光圈F7.1,曝光时间1/15秒,ISO100。这款相机的指标如此之低,以至于现在只有它传感器一半大小的相机都能达到2000万像素和更高的信噪比。但如果仔细选择拍摄参数,一样可以拍出良好效果。这批片子是为一家生产洁具的厂家拍的。客户很满意,十几张片子,付了1万元拍摄费。
    我下面就分几个方面来讲注意事项。

一、相机选择
    1.1 一定要有手动档
    注意观察相机的拍照模式,通常有auto, P,  Av, Tv。这些都不重要,如果有了M这一项,说明相机有点专业水平了。我们后面的操作说明都是基于M手动档。

    1.2  传感器信噪比
     查一下传感器的信噪比,越高越好。这个在法国的www.dxomark.com 网站上可以查到。如果懒得去查,就记住,索尼和三星出的传感器信噪比比较高,可以拍出不错的图片。现在除了佳能、富士。其它厂家基本都用索尼的传感器,三星用自己的。传感器不一定是密度越低的信噪比越高。在半画幅中,索尼2400万像素的信噪比就比1600万的高。全画幅也是,3640万的比2400万的高。通常是新传感器信噪比就高。另外同一厂家出的,贵一些的信噪比高。
    信噪比是如此重要,因此我把它列为相机的第一质量因素。只要有高的信噪比,采用其它手段补充不足,就能拍出最漂亮的片子。去除艺术因素,照片第一位的质量是层次,而高信噪比正是层次的基本保障。目前信噪比最高的传感器是索尼3640万像素的135全画幅传感器。用在索尼α7r和尼康D800系列135全画幅相机上。
    推荐的相机有索尼的各型微单,当然是越新款的越好。三星的各型微单。索尼的黑卡系列。

图1.2.1  索尼微单NEX 7

    1.3 镜头
    很多人都把镜头看得太重。如果是微单,或高端卡片机,由于镜头的设计比较容易,通常质量都不至于太差。我现在用的成像最好的镜头竟然是适马60mm E卡口镜头,价格只有1200元。
    在网上发片,长边1800像素质量差别不容易看出来。镜头变焦比不要太大。最多20倍。太大的变焦比,长焦端很难拍清楚,形同虚设。在同等价格水平上,通常变焦比越小,镜头质量越好。单反的镜头质量远低于微单,这也是我不主张选用单反相机的原因。

    有了这几点保证,就可以拍不错的照片啦。

二、拍摄要点
    2.1 曝光
    多数人拍摄都用Auto档或P档。我建议如果不是光线特别差的环境不要用Auto档。这个档拍出来的照片只够当记录的。它通常隐含了自动ISO,也就是自动调整感光度。而感光高的提高会造成信噪比的下降。照片的层次变得很差。所以在多数情况下一定要把感光度掌握在自己手里,在可能的情况下,感光度设得越低越好。我通常都设在相机的最低感光度下,不得已时才逐级调高。
    很多发烧友花很多时间去研究自动测光下的曝光补偿问题,但在很多情况下还是出错。比如一大片绿叶中有一朵白花。如果补偿量不对,白花就会过曝。就算把白花搞对了,红花补偿多少?蓝花补偿多少?算不过来的。
    我在胶片时期用根据胶片的特性曲线设计了这样一种曝光方法:找一张白纸测光,然后把曝光值提高3档。
    通常我们拍摄的时候喜欢控制光圈,因为光圈决定景深。假设我们在Av(光圈优先)档上,把光圈定在5.6,测出速度是1/1000,加三档曝光就是把速度调整到1/125秒(1/500,1/250,1/125)。把测到的快门数除8就可以了。
    在用反转片时我是提高两档半,用数字相机提高3档最合适。
    如果没带白纸,测一下干的水泥地,土地也可以代替。测完之后不用调整曝光。但不如白纸准确。
   把拍摄模式转到M档,按刚才测到并算好的速度值设好。以后至少在1-2小时内,无论拍什么内容,无论是顺光还是逆光都不必修改曝光。如果早晚光线变化很大,可以再测一次光,又可以保持很长时间不用理它。
   在多数情况下,光圈都不必来回变。通常放在最佳光圈上就行。半幅相机的最佳光圈通常在5.6-7.1之间,全幅相机在8左右,1英寸的索尼黑卡在4-5.6之间。如果需要更大的景深,在高小光圈之后,要记得相应的要放慢快门速度。如在上例中,把光圈调到F11,相应地把快门也调两档,到1/30秒。
    在拍摄操作中,曝光对照片的质量影响是最大的。曝光不准确,片子基本就废了。现代数字相机的宽容度大多了。我在上面推荐的几款相机,宽容度差不多都能达到10个EV,因此有1档的误差还是允许的。但过曝光最多只允许半档的误差。所以关键的片子,拍完之后还是检查一下直方图,看曝光是否准确更保险。


    2.2 高阶曝光技术
    上一节介绍的曝光方法在室外自然光下是非常方便的。但如果在室内,或者有人工照明的条件下拍摄,光源距离对景物的亮度影响很大,就不能用这种方法了。比如离窗户1米或1.5米,两者之间的曝光值会差出很多。这时就要用另外的方法保证正确曝光。
    高阶曝光技术离不开直方图
图2.2.1 前言样图的直方图
    我们在多数数字相机和图像处理软件中都会看到直方图这么个东西。它表达了什么?
    图从到右的坐标是亮度坐标。左边是最黑的0%,右边是最亮的100%。图中高高低低的山形,表示了一张照片中不同亮度的像素的分布。这张图中显示了前言样图中,25%亮度的像素最多,而0亮度的像素非常少。100%亮度的像素有一些。而高于50%亮度的像素很少。
    通常情况下,我们不应该允许出现100%亮度的像素

图2.2.2 绿植图片和它的直方图
如这张绿植图片,它的像素分布离最亮端还差一点的时候就结束了。这就是正确曝光的图片。

图2.2.3  过曝光的图片和它的直方图
    从图2.2.3看,最右边100%亮度的地方分布了大量的像素,这是过曝光最明显的特征。从图中也可以看出。背景左上角的纹理全没有了。如果过曝光不是发生在背景而是人脸上,这张片子就没法要了。
    从图2.2.3的直方图上我们还看到一个现象,图上有很多白线的竖线。这是怎么回事?原来2.2.3的图片是用2.2.2的图片调亮后得来的。而2.2.2的图片是JPG图片。经过调整后,白色线条显示亮度的层次丢失了。这说明图片的层次减少了。而层次恰好是我一再强调的图像质量。从此可以看出,非特殊情况,不要用JPG格式拍摄。
    由于现在的数字相机宽容度很大,实际景物可能只占整个曝光范围的一部分。
图2.2.4  曝光不足的直方图
    如图2.2.4。虽然从右侧看,暗部还没发生丢失层次的欠曝光现像,但图片的像素基本分布在整个区间的偏暗部分。对数字相机来说,暗部是噪声比较多的部分,这样曝光出来的图片,虽然也可以通过后期调到正常的亮度和对比度,但层次会比较差。
图2.2.5  加曝光到靠近右侧
   在这种情况下,要加1-2档曝光,令“山”的右端接近直方图窗口的右侧。这种操作在信噪比非常高的器件上可做可不做。比如索尼的α7r和尼康D800系列135全画幅相机,且在低感光度设置下(ISO100以下),而在其它相机或这两款相机的高感设置下时,充分曝光就显得非常重要了。前言样图就是使用充分曝光,令重要影像(瓷器)移到偏亮的部位而获得丰富的层次。我们有一个客户,用着几十万元买的数字后背,却从来曝光不足,靠在Photoshop中将照片调亮,搞得不仅层次差,而且立体感全无。最终我们不得不告知他,我们印不了他的照片。搞得他很愤愤:居然有客户被商家辞退这种事!


    2.3 快门速度
    如果在室外拍摄,多数情况下快门速度只是光圈的附庸。但在光线比较暗的时候,我们就要关注快门速度了。因为速度太慢,很可能会造成照片拍虚。
    为了保证质量,我们尽可能用快门速度去迁就曝光需求。遇到快门速度低怎么办?首先先要了解什么叫快门速度过低。
    过去有一个公式,叫做快门速度不低于镜头焦距的倒数。就是说焦距50的镜头,快门速度不能低于1/50秒。我对传统单反相机做过很多测试,证实这个参数是不安全的。应该至少放大一倍,就是1/100秒。
    新的数字单反情况有所改善。但不同相机的反光镜震动又有所不同。比如我用过的佳能60D,在1/80秒时,如果不预升反光镜,大多数片子都是虚的。
    微单相机去掉了反光镜,情况好多了。但如果持握方式不好,依然很容易拍虚。
    现在很多人拍摄照片已不像过去把相机贴在脸上,而是平端前举,看着液晶屏拍摄。这样大大增加了拍虚的可能性。
    感光芯片在半画幅以上的相机,最好选择有平视取景的款式,如索尼的NEX 7,α6000,α7r。在低速拍摄时,将相机贴紧脑门(贴在骨头上而不是脸的肉上),有眼镜的要摘掉,好让相机能直接贴在骨头上。用这种操作方式,往往能取得两档以上的防抖效果。没有平视取景器的一定要找一个能支撑肘关节的地方。能支撑相机或腕关节当然更好。支撑点越靠近相机越好。
    防抖镜头有一定效果,但不要太迷信它。如果持握方式不好,你会发现几乎没什么改善。另外每一种镜头的快门速度下限也是不同的。如我用的索尼50F1.8E卡口防抖镜头。用头部支撑相机,快门速度下限是1/30秒,低于它就只好提高感光度了。如果平举拍摄,至少要1/40秒。
    很多人嫌麻烦不愿意用三脚架,或者用一个独脚架代替。说实在的,我也不愿意用脚架,带着它实在有些麻烦。但如果用了它,用低速拍摄,可以获得比提高感光度好得多的效果。如题头那张照片,1/15秒,如果不用脚架,必须把感光度提高到ISO 800。以450D来说,拍出的照片就没法看了。
    我以前做过测试,独脚架对拍摄质量几乎没有改善作用,所以还是不要用它来自我安慰了。三脚架的质量对拍摄效果影响也很大,特别是云台质量。很多人为了节约空间,喜欢用球形云台。但100-200元的球形云台稳定性往往还不够好。我们可以这样试一下。把相机固定在脚架上,锁紧所有机关。把液晶屏打开,并放大取景图像。用一个手指轻触一下相机,看画面抖得是否厉害。抖得太厉害的就不能要。
    球形云台的另一个缺点是,取好景,锁紧机关的时候,相机往往会歪斜。我比较喜欢用三轴云台,不过它占用空间比较大。很多50元以上的三轴云台就有很好的稳定性。好的三轴云台,松开时也能保持一定阻尼,锁紧时相机不移动。如果用全画幅相机和长焦镜头,云台的关节不能太单薄。
图2.2.6  球形云台

2.2.7  三轴云台
    相比云台,脚架本身对拍摄质量影响反而较小。不过我还是推荐用碳纤维脚架,重量轻,携带方便,刚性好。不算云台,自重在1公斤左右的脚架就能对全画幅微单起到很好的支撑作用。
    不要采用在架子下面吊沙袋、摄影包之类的方法稳定相机。根本没用。它不能提高支撑的刚性,而脚架的刚性是提高拍摄质量的唯一因素。

   2.4  图像格式
    在上面的图2.2.3中我们看到了JPG格式稍微调色就有层次损失。显然它不是一种好的记录格式。
    如果不是特殊情况,比如没有图像处理软件,存储卡太小,存不下要拍的图片,都应该使用RAW格式。所有支持RAW格式的相机,它的每色数字化精度都在12位以上。意味着每色可能有4096个层次。而JPG格式每色只能记录256个层次。而图像处理软件的每次调色都会损失一些层次。如果是图2.2.4和2.2.5这类占不满亮度范围的图,层次损失更严重,可能会有1/5或更多。比如一些阴天拍摄的照片,层次损失可能达50%以上。在这种情况下,照片的层次只剩不到128个。而用RAW记录的图片在这种情况下,还能用2000个层次。

    2.5  相机设置
    其实这个设置是应该在拍摄之前做的事。放到最后来讲,是要让大家先了解设置选择的理由。
    拍摄方式:M手动曝光
    拍摄模式:单张
    图像质量:RAW
    测光模式:中心,或者点测光
    ISO:100或更低
    白平衡:AWB自动白平衡。使用RAW格式时,白平衡其实是在解析程序里完成的
    创意风格:中性,这个其实也是在解析程序中完成的
    色彩空间:sRGB , 参看《摄影和彩色复制中的几个彩色问题

    后3项的设置其实都可以在RAW格式解析时修改。但在拍摄时设置好了,对显示结果还是有一定影响。这样不同相机之间的对比交流更方便。


三、后期处理

    许多专业人士鄙视后期处理,有些人甚至认为相机直出JPG才是水平,没有人工修饰。其实相机的JPG何尝不是修饰?只不过是用相机上低智商的CPU和软件进行修饰。

    人眼不是一个简单的照相机。据现代研究,视网膜其实是大脑的一部分,是大脑皮层的神经元延伸到眼睛里的一部分。视网膜并不是在简单记录光信号,而是要对捕捉下来的光信号进行很多处理才发到人的视觉处理中心——大脑的外侧膝状体中。而双眼视觉信号到这里才合成一幅我们“看”到的画面。在送到外侧膝状体前,视网膜把记录到的信息过滤掉99.99%,只有万分之一的信息传送到后面。这里面一定经过了非常复杂的处理。我们来看这幅画面的差别。

图3.1  南太行下山小景原始
    这是我在南太行拍的一张片子。这是现场看到的情况吗?不是,如果是我还会拍吗?用软件处理一下。

图3.2  南太行下山小景处理后
    图3.2是经过计算机复杂调色后的结果,而这才是我当时看到的景象。
    我拍摄这幅照片时是阴天,而且是下午4点左右,天已经快黑了。现场光比非常小,所以在相机里表现对比度和色饱和度都非常低。而我们用眼观察时,会自动修正这个光比,并根据大脑中存储的经验,对不同物体的饱和度进行修正。例如,山体石头颜色的饱和度大大超过了我们对石头颜色的经验,到大脑中,就会对它的颜色进行夸大,而其它符合我们常规认识的物体的颜色,如冬天的常绿树叶,没有树叶的树枝,就不会被夸大。要在计算机上实现这个效果是不容易的,即使是“专业”的Photoshop也很难完成这项工作。处理它的软件是怡泓网软件公司的eH6400软件。
    不过对多数人来说,用Photoshop简单处理一下拍摄的原始数据,还是能得到比相机直出好得多的图片。但为了这个“简单处理”,我们首先要学习一些不那么简单的概念,否则可能处理出来还真不如相机上的软件。

    3.1  快速调色
    首先我们要将拍照得到的RAW数据解析成常用的图像数据才方便调色。
    很多相机厂都带RAW解析软件,但据我对比测试,Photoshop带的解析软件CameraRaw是最好的。在同样的噪声水平下,Photoshop解析出来的图像清晰度最高。
    用Photoshop解析RAW数据很简单,直接打开它就行。但用另一个方法更方便。通常安装Photoshop后会同时安装一个图像浏览软件Brige,意为桥。即图像文件到Photoshop之间的桥梁。

图3.1.1  Brige的工作界面

    在Brige中可以快速浏览RAW格式图像,点中后,右上窗口出现放大图像。右下出现拍摄参数。图像可以选一张,也可以选多张。双击选中的图像或选择“打开”,图像就被送到Photoshop的Camera Raw中。
    Camera Raw应该是一个独立的解析程序,可以在Photoshop中加载,也可以在ADOBE的其它程序中加载。

图3.1.2  Camera Raw的主界面

    第一次使用时,我们要为Camera Raw设置一些参数。
    首先看下面的一行蓝色小字,在这个画面中是sRGB IEC61966-2 1; 16位; 4912X7360; 300ppi
    这已经是我设置过的数据,第一次使用的时候不是这样。点击这行蓝字,进入设置界面。主要修改两项参数,都在第一行上。色彩空间改为sRGB,色彩深度改为16位/通道。其它参数可以不必修改。这个设置通常可以永久保存,加载其它设置参数时不会改变它。但有时Camera Raw升级时会把它改回初始设置,这时就要再改一次。
    我们现在开始设置其它参数。这些参数和你使用的相机有关,所以在设置时,最好用当前的相机和镜头拍摄一些东西来辅助设置。
    1、拍摄一张白色的纸,用直接测光(自动曝光)拍摄的方法。环境应该选你经常拍摄的条件。比如喜欢户外拍摄的,就在室外自然光下拍摄。如果是淘宝商户,基本在闪光灯下拍摄,就在闪光灯下摆放商品的位置拍摄。拍摄完后将它调入Camera Raw,调整“色温”和“色调”,让白纸部分的R=G=B,呈灰色。这时“白平衡”显示为“自定”。如果调入图像后白纸已经是比较准确的灰色,这时也要操作白平衡方式改为自定,这在将来使用多张拼合时很重要。
    然后设置下面的参数,除将黑色设为+20以外,其它参数都设为0。
    修改完参数后,在“基本”这一行的右边有一个很小的标记,点一下出来图3.1.3的下拉菜单,选择“存储新的Camera Raw默认值”,把刚才的修改存到默认值中,否则关闭Camera Raw窗口后,参数会回到初始数据。

图3.1.3  保存设置

    2、进入锐化界面,将锐化数量设为0,其它不动。理由是我们希望保持一个未锐化的原始数据,另外锐化操作可以在更好的软件中进行。

图3.1.4  Camera Raw锐化界面

    设置完后也保存一下。保存操作可以在退出Camera Row之前做一次,不需要每个操作都做。
    3、拍摄一份报纸。如果是变焦镜头,就把镜头的焦距调整到常用焦距拍摄。拍摄时将报纸展平,镜头垂直于报纸。最好将相机固定在脚架上。

图3.1.5  镜头校正界面

    进入镜头校正界面,选择“颜色”。调整这几个滑块,直到文字边缘的彩色镶边最少。这个操作用来校正镜头的色差(俗称紫边),优秀的镜头往往色差很小,在拍照验证后,可以不做这项校正。
    剩下的相机校准比较复杂,涉及到使用专业色卡,我们就不在这里介绍了。

    参数设置完后我们就可以做解析操作了。通常不要在Camera Raw中做其它操作,因为Photoshop中有比它专业得多的同类操作。点一下“打开”,图像就被解析并退出Camera Raw窗口进入Photoshop主程序。

    3.1.2  快速调色
    很多人愿意使用JPG格式拍摄的原因是,在相机上,内置的软件已经基本完成了初步调色。这个调色操作在相机外其实也是很容易完成的。基本上就是拉开亮度和校正色彩平衡。

    拉开亮度
    前面我已经说过,由于现代数字相机的宽容度很大,拍下来的图片在直方图中往往只占据一部分,这时如不做拉开亮度操作,图片就会显得很灰。如图3.1。
    我们来看用闪光灯实拍的一张图片。和图3.1比,这已经算是光比大的图了,但在索尼NEX 7的传感器中还是占不满整个空间。

图3.1.6 仙人球日出原始

图3.1.7  仙人球日出原始图直方图

    在Photoshop中选“图像-调整-曲线”,出来以下画面

图3.1.8  曲线调整界面

    点“选项”按钮进入“自动颜色校正选项”,选择“查找深色与浅色”,并将阴影的修剪值改为0.05%,高光的修剪值改为0。我们这时看到,图片的质量已经有了明显改善。
图3.1.9  拉开亮度的初步效果

但PS此时并不能发现最亮的部分应该是仙人球上的刺,而这个刺的颜色应该是牙黄色的。因此我们还需要修改。

图3.1.10  设置高光颜色

    点击“高光”旁边的颜色块进入拾色器窗口,将HSB的参数调整为 40度,4%,97%。HSB的准确含义我们在高级调色中会详细介绍。我们这里简单说明一下:H为色相,40度表达为牙黄色(55度是柠檬黄);S是饱和度,4%表达略有一些黄;B是亮度,表达最亮的部位不是100%而是略暗一点。最亮的部位不调为100%的理由有两个,100%亮度无法表达颜色,第二是容易造成颜色溢出,因为PS对图像的分析并不是很精确。如果你调整的图只是在显示器上看,也可以将B设为98%,这样图片看上去更亮一点。
    作为一种通用的高光颜色,建议将40,2,97存储为默认值。通常图片亮的地方微微带一点牙黄色是比较好看的。因为自然界很多“白”的物体其实都带有一点这样的黄色。如宣纸,白布等等。

图3.1.11  正确拉开亮度后的效果


图3.1.12  最后的直方图

    从最后的直方图看,图片中的像素亮度基本布满了整个区域,最亮的部位留了一点,完全符合我们前面的要求。而且我们看到在每色16位情况下调色,直方图中不会出现白线,就是说不会有层次损失。
    拉开亮度初看起来有点麻烦,其实存储好默认值后再调整图片就很容易了。
    Photoshop拉开亮度的功能不是很智能,有时甚至会出严重的错误。比如画面中只有一朵深红色的花。其实在调整仙人球这张图片时也有一点小瑕疵,这张图片的最暗部应该也不是纯黑的,而是有某种颜色倾向。但多数人对暗部颜色不是很关注,作为初级调色,可以不考虑这点。
    PS拉开亮度的智商甚至不如相机中的软件,但是它的优点也是很明显的
    1、 给我们自由调整的机会,如刚才对高光的调整;
    2、 它在每色16位条件下调色,层次损失很小。出来的结果也是16位的,为下一步调整留有足够精度;

    调整阶调
    在我们做完查找深色和浅色后不要急于退出曲线调整功能,根据图片的效果,我们还可以调整一下主通道曲线,我们通常叫调整阶调。

图3.1.12  调主曲线

    图片变成这样

3.1.13  调色的最终效果

阶调的调整学问很大,图片的明暗、软硬、雅俗都在你的控制之中。由于比较复杂,所以我们也不在快速调色里多说了。

在阶调调整之后还应该有一道工序是色彩平衡,不过它涉及的知识更多,只能放到高级色彩控制一章里讲。好在现在相机出来的图色彩平衡都还过得去,所以初级阶段可以不考虑这个操作。

曲线是Photoshop中唯一安全的调色工具,它其实可以完成色彩控制的绝大多数任务。不要偷懒使用“亮度/对比度”、“自然饱和度”、“色彩平衡”之类的工具,它们都会造成层次的损失和色彩的歪曲。

 

调饱和度

还有一个可用的工具是“色相/饱和度”,其实它对色彩的操作不是无损的,有时还会有严重的错乱。但对曲线处理不了的一些问题,我们别无选择,只能是慎用。

和实际物体比,经曲线调整后,刺的颜色还是有些灰暗。用标准的术语说就是色饱和度不够。我们只能在“色相/饱和度”工具里来调整了。

图3.1.13  色相/饱和度调整窗口
    为了避免对其它颜色造成影响,我们在颜色区域中选择红色,然后到图像中点一下仙人球的刺,以锁定精确的颜色范围。窗口下部的显示和色条就是控制颜色范围的工具。
    加20%饱和度。Photoshop在加饱和度的时候,不能保持色彩的心理亮度。我们会发现刺变鲜艳之后显得特别亮,整个图片的感觉发飘,不真实。这时我们减一点明度,恢复刺的合理亮度水平。

图3.1.14  增加红色饱和度

    Photoshop的饱和度调整功能是使照片趋向恶俗的第一推手。很多人来上不由分说就把饱和度调到最高,同时,他的图片也随之变成最俗。Photoshop的饱和度调整功能在提高饱和度的时候会破坏很多色彩关系和层次,因此滥用的结果不仅是俗,而且还糟。

    锐化
    看到这个词使我们想到解析图像数据时我们去掉了锐化,因此现在我们是不是应该做一些锐化呢?如果在网上发图,而且相机好,镜头也好,图又是从高像素缩小很多得到的,锐化与否都可以。我们这里做一下,看在长边1000像素的水平下锐化的效果。
    Photoshop中锐化效果最好的是智能锐化。我们通过“滤镜-锐化-智能锐化”调出智能锐化的窗口。调整锐化数量和半径来改变锐化效果。通常相机和镜头都很好的情况下,锐化半径可以小些,锐化半径大了容易出现白边和浮雕感。锐化强度高了也容易出现白边,而且有增强噪声的作用。合理的设置应该做到提高清晰度,又显得自然。我们这次设置的参数是“数量”70%,“半径”3像素。

图3.1.15  智能锐化窗口
图3.1.16  调色后的锐化

    我们看到,锐化后图片的清晰度还是有不少提高的。但是效果偏硬,有人可能会更喜欢未锐化的柔和感。

    最后一步当然是根据网上发图的需要将图像缩小并存储为JPG格式。图像缩小的过程其实是一个最好的降噪方式。因此我们不要计较网上发图买高像素的相机是不是浪费了。所有“多余”的像素都会在缩小的过程中发挥它们的作用。

    到此为止,你差不多已经掌握了做出令网友们羡慕的图片的技术啦。先不妨拍很多片子,然后制作出来到网上发发。当然,如果你还有更高的目标和进取心,就请在做完这一轮体验后,耐心去看后面的高级调色章节。

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